Results 1 to 6 of 6

Thread: Fertilizare si alge - Metoda Dezechilibrelor Controlate

  1. #1
    Very high member
    Join Date
    Jan 2009
    Location
    Bucuresti
    Posts
    1,134
    Post (Dis)Likes

    Fertilizare si alge - Metoda Dezechilibrelor Controlate

    Nu stiu daca foloseste cuiva traducerea atat timp cat exista varianta in engleza http://www.aquaticplantcentral.com/f...ances-gda.html .
    Originalul : http://www.drpez.net/panel/showthread.php?t=154436
    O discutie cu Tom Barr : http://www.drpez.net/panel/showthrea...6&page=2&pp=25
    Cand folosesc persoana 1a, sa va ganditi la autor. Uneori m-am bagat cu cateva comentarii personale, va veti da seama. Unele lucruri le-am omis intentionat, nu mi s-au parut importante si ar fi ingreunat citirea materialului.
    Uneori folosesc MCI, alteori MDI. Este acelasi lucru.
    Materialul este tradus si postat cu acordul scris al autorului. De asemenea, am si pentru poze acordul de a fi postate. Nu as vrea ca prin aceasta simpla traducere sa dau nastere unor discutii fara rost de genul: acolo nu este bine pentru ca este o porcarie, este bine sa folosesti un anumit produs, etc. Daca sunt pareri contradictorii cu materialul... sa le discutam. De asemenea, nu sunt expert in nimic, pur si simplu mi-a placut metoda.
    In varianta in engleza este folosit sistemul metric american. In varianta originala l-a folosit pe cel european. Transformarile sunt facute rotunjit, am folosit indicatiile autorului pentru a transforma galoane in litri, inch in centimetri.
    Pe net sunt programe care detrmina cu cat creste NO3 prin adaugarea unei anumite cantitati de KNO3, puteti transforma in ml sau lingurite, etc (la fel si pentru PO4).

    Eu am inceput cu linia EasyLife, pana acum sunt multumit (am ajuns la GSA)

    Introducere in fertilizarea plantelor acvatice si controlul algelor
    THE METHOD OF CONTROLLED IMBALANCES (MCI)
    de Christian Rubilar


    Exista o legatura foarte stransa intre fertilizare, asimilarea nutrientilor si alge. Scopul acestei lucrari este de a explica cum functioneaza aceasta legatura.

    Metoda expusa a primit feed back positiv in ultimii 5 ani de la utilizatorii celui mai important forum hispanic, deci metoda nu este o speculatie.

    Una din cele mai mari probleme este confuzia in ceea ce priveste existenta sau inexistenta algelor. Majoritatea metodelor de fertilizare nu acorda destula atentie algelor. Unele se axeaza pe CO2, altele promoveaza ideea ca un anumit echilibru va rezolva problema.
    Metoda EI (Estimative Index), presupune ca algele apar de la lipsa CO2, lumina sau fertilizare. Ideea este buna, dar incompleta. Este o idee empirica. Co2 si lumina potrivite sunt lucrurile de baza, asa ca prefer sa le consider ca un inceput
    In ceea ce priveste lipsa nutrientilor: metoda EI sustine ca algele apar din cauza lipsei nutrientilor si propune aditia de micro/macro pentru rezolvarea problemei. Nu sunt de acord cu aceasta abordare si voi explica in continuare de ce.


    I. Introducere
    A. Background

    Acum cativa ani lucram la o companie care producea fertilizanti de plante pentru acvaristica.
    Cand prototipul a fost gata, am pregatit 5 acvarii planate, puternic luminate si cu aditie de CO2. Am incercat diverse combinatii de supradozaj. Am combinat PO4, kno3, Fe, etc, incercand sa obtin aparitia algelor
    Am descoperit ca exista o legatura intre dezechilibre intre diverse elemente si anumite alge. Am incercat metoda EI sau alte metode de fertilizare si nu am reusit sa scap de alge.
    Am descoperit ca daca adaugi NO3 si lasi PO4 sa tinda catre 0 se va dezvolta GSA. In ceste conditii orice alta alga isi opreste dezvoltarea sau moare. Acest procedeu il voi numi protocolul KNO3 si este principala unealta in cadrul metodei MCI

    B. Ce este MCI?

    MCI a aparut ca o metoda de a elimina algele.
    Am descoperit ca atunci cand CO2 si lumina sunt la nivele mari si in acvariu exista alge, acest lucru este legat de un dezechilibru intre nutrienti dupa asimilare (de catre plante)

    Intre nutrienti exista o stransa legatura si este foarte simplu sa eliminam orice alga daca intelegem cum functioneaza aceste legaturi. Personal, folosesc conceptul de dezechilibru pentru ca discutand despre exces sau lipsa tabloul este incomplet, neavand un sistem de referinta

    Metodele vechi afirma ca algele apar din cauza excesului de nutrienti, in special PO4. Metoda EI afirma ca algele apar din cauza lipsei de nutrienti. Niciuna dintre ele nu este complet gresita sau complet corecta. Uneori algele apar din cauza lipsei de nutrienti, alteori din cauza excesului, depinde.

    Cel mai important lucru este legat de ce asimileaza plantele din aditia de fertilizanti si ce ramane in apa dupa asimilare. Metoda MCI se foloseste de alge pentru a afla cat asimileaza plantele si propune o schema de fertilizare personalizata.

    Un regim de fertilizare standard nu este viabil. Sunt plante care au ca prioritate asimilarea de PO4, NO3, Fe, Ca si etc, dar majoritatea nu au cerinte speciale (in ceea ce priveste fertilizarea)

    Spre exemplu,glossostigma elatinoides are ca prioritate consumul de NO3. Daca nu aveti suficient KNO3, probabil vor aparea cianobacteriile. Daca aveti un gazon de marsilea crenata si nu adaugati suficient PO4 veti avea probleme cu GSA. De asemenea, anubias si microsorum sunt plante care consuma cu precadere PO4.

    Ideea din spatele MCI este ca daca avem suficienta lumina si CO2 putem folosi plantele ca un filtru si putem induce modificari chimice pentru a avea un acvariu fara alge si in acelasi timp sa avem plante bine dezvoltate. In unele cazuri, pentru a atinge un echilibru pe termen lung, trebuie sa alegem plantele in functie de ce stim ca se va intampla in acvariu. Spre exemplu, intr-un acvariu cu discusi putem alege plante care consuma prioritar PO4 – marsilea crenata.

    Metoda MCI functioneaza incepand de la Kno3, Fe scazut (0,1 ppm), fara aditie de PO4 sau sulfat de potasiu. Acesta este doar inceputul, algele ne vor spune cat PO4 trebuie adaugat. Aceste detalii vor fi expuse in continuare.

    Daca metoda voastra de fertilizare este PPS sau EI, inainte de a incepe utilizarea MCI este obligatoriu sa scadeti PO4 si Fe din apa, in caz contral, protocolul KNO3 va dura prea mult si plantele vor avea carente

    C. Metodologie

    Este foarte important sa nu amestecati metodele de fertilizare si cel mai bine este sa uitati complet de modul in care fertilizati acum. Consider ca neintelegerea motivului aparitiei algelor este analogia facuta intre plantele si parametrii terestri si cei acvatici.

    Spre exemplu, toata lumea a citit despre recomandarea ratiei Ca:MG de 4 la 1. Aceasta ratie provine din studiile plantelor terestre. Prin adaugarea unor fertilizanti care contin PO4 se poate ajunge foarte usor la GDA.

    Scopul principal este sa stabilim regulile din acvariul nostru

    II. Metoda dezechilibrelor controlate (MCI sau MDI)

    Cand aveti acvariul stabil, plantele cresc frumos si nu ne confruntam cu algele. Acest echilibru poate fi atins cu orice metoda de fertilizare.

    Din pacate, echilibrul este dinamic si include multi factori. Cel mai simplu putem intelege dinamica din acvariul nostru este analogia urmatoare: un orb se deplaseaza pe trotuar cu ajutorul bastonului. Daca este prima data cand merge pe acel drum, sunt foarte putine lucruri despre care poate fi sigur. El stie ca soseaua este pe dreapta si ca are un zid la stanga. Faptul ca nu stie cat de inalte sunt cladirile din spatele zidului nu prezinta nicio relevanta pentru el. Practic, subiectul nostru va cauta zidul din stanga lui si-l va urma pana ajunge la destinatie sau pana va fi nevoit sa caute un nou reper.
    In acvariu avem foarte multe variabile, dar la fel ca orbul putem sa ne cautam si noi zidul nostru. In viziunea mea acest zid este GSA si este ales arbitrar de mine.
    (Haplo): cam are logica pentru ca GSA apare pe sticla, il vezi.

    Astfel, prin MCI nu urmarim sa obtinem GSA ci sa creem un echilibru in care putem estima ce dezechilbru avem la un moment dat.
    Ideea este de a avea o chimie a apei cat mai apropiata de conditiile necesare GSA (orbul aproape de zid) pentru ca interventiile ulterioare sunt simple si nu afecteaza pestii sau plantele.

    Aceasta idee poate parea ciudata, insa toate metodele de fertilizare tind catre o anumita alga.

    Urmand analogia cu omul orb, incercam sa obtinem GSA. Cand obtinem alga, stim unde suntem, la fel ca orbul langa zid. Daca avem GSA, restul algelor nu se pot dezvolta – chimia apei este propice doar pentru aceasta alga. GSA este usor de eliminat adaugand zilnic mici cantitati de PO4 (protocolul PO4).



    III. Conditii necesare
    Metodologia presupune ca avem minim 1 W/litru, CO2 intre 25 si 35 ppm, avem in acvariu plante cu crestere rapida. Daca avem numai echinodorus, aceasta metoda nu va functiona

    1. Lumina
    Stiu ca sunt mai multe metode de a “masura lumina”. Ne putem referi la PAR, lumeni, etc. Din pacate, sunt prea multe variabile si subiectul ar deveni greu de inteles. De aceea, voi folosi aceasta regula despre care sunt constient ca este incorecta, dar aduce claritate in metoda.
    De obicei, se spune ca 0.5W/litru sunt suficienti, insa sunt suficienti pentru asigura minimum necesar pentru plante nepretentioase. Scopul nostru este de a induce un metabolism care sa functioneze la capacitate de 100%, de aceea recomand 1W/litru
    Totusi, feedbackul primit in ultimii doi ani arata ca multi acvaristi au reusti sa aplice aceasta metoda cu 0.75W/litru. Eu recomand 1W/l.

    Cateva detalii:
    a) Regula W/l se aplica acvariilor pana la 45cm inaltime. Pentru masurarea inaltimii se foloseste inaltimea bruta (nu se scade substratul, se masoara pe exterior). Tuburile obisnuite de tip TLD au o rata de penetrare mai mica in apa, de aceea scazand diverse dimensiuni (substrat, sticla, etc) riscam sa ne mintim singuri. In cazul acvariilor mai inalte recomand folosirea HQI

    b) In partea din fata se vor folosi tuburi de tip PLL (bec fluorescent cu un singur soclu si 4 tuburi care pornesc din el) pentru a oferi lumina plantelor de tip gazon. Avantajul PLL este ca ofera de 2-3 ori mai mula lumina in acelasi spatiu precum si o penetrare mai buna.

    c) Ultimul detaliu este legat de calitatea luminii.De obicei se recomanda folosirea din spate catre fata a: GroLux, 842 (80 IRC, 4200K PLL), 954 (90 IRC, 5400K PLL). Plantele de tip gazon (glosso, HC, etc.) au nevoie de cantitate in locul calitatii luminii. Din acest motiv puteti folosi 865 (80 CRI, 6500K PLL) in loc de 954 sau HQI.

    2. Calitatea apei

    Initial, MCI nu avea acest capitol inclus, insa pe baza feed back-ului am reusit sa identific probleme specifice

    a. Una din cele mai frecvente probleme este data de suprapopulare. Prea multi pesti, creveti sau melci vor duce la cresterea concentratiei de amoniac ceea ce va duce la Green Thread Algae. In acest caz, testele pot fi irelevante pentru ca ele vor arata intotdeauna amoniacul neasimilat de alge. Este obligatoriu sa reduceti populatia: mai putin este mai bine. De asemenea, cresterea capacitatii de filtrare biologica sau utilizarea zeolitului poate fi de ajutor.

    b. Din feed back-ul primit si din propria experienta, am descoperit ca amoniacul vine si din apa de la robinet. Este bine sa testati apa inainte de a o introduce in acvariu, in special in cazul in care acvariul este setat de curand si nu aveti multe plante.

    c. In unele zone apa de la robinet este dura cu un dezechilibru natural legat de CaCO3. In acest caz avem doua probleme: Un kH mare care impiedica dizolvarea CO2; o concentratie mare a Ca ce este benefica pentru dezvoltarea algelor rosii (BBA, vezi capitolul dedicat). O solutie evidenta este utilizarea apei de osmoza inversa sau a apei distilate. In original se recomanda un amestec de 50% apa de robinet si 50% apa distilata sau de osmoza inversa.

    d. Poluarea este o problema care se poate doar accentua. Sunt zone in care NO3 ajunge la peste 45 ppm in apa de la robinet. O apa de calitate nu ar trebui sa aiba peste 10 ppm. Daca aveti aceasta problema, puteti utiliza apa de osmoza inversa, apa de ploaie sau sa aveti un rezervor mare cu Scindapsus aureus

    Partea asta m-a cam incurcat, asa ca prefer s-o las in engleza. Impulsul initial a fost sa trec peste ce nu inteleg si sa scriu ceva general, mai ales ca nu ma interesa.
    Bazele MCI stau in utillizarea KNO3. In acest caz, nu putem. Sulfatul de Potasiu ar fi o optiune. Carbonatul sau bicarbonatul de potasiu ar fi alta optiune.
    Dar, trebuie sa uitam recomandarile usuale referitoare la cat sa adaugam.
    Ratia NPK in KNO3 este 1/0/0,5. Daca avem deja 40 ppm de NO3, trebuie sa saugam jumatate din cantitate de _K_, astfel incat acesta sa ajunga la 20 ppm

    e. Apa de la chiuveta mai poate sa contina PO4 in exces. Acest lucru se intmpla atunci cand companiile care administreaza apa adauaga polifosfat pentru a proteja filtrele si tevile de coroziune. In astfel de cazuri se foloseste apa de osmoza inversa, dar chiar si asa utilizarea apei este foarte complicata.
    Daca alegeti plante care consuma PO4 (ex: marsilea crenata), puteti avea cu usurinta un acvariu echilibrat. Daca deja aveti GSA atunci trebuie sa adaugati putin PO4 (vezi capitolul dedicat). Am avut un acvariu cu gazon format din marsilea crenata si se consumau intre 4 si 5 ppm de PO4 pe saptamana. Anubias, microsorum si crypto sunt si ele solutii bune.

    f. Uneori puteti avea un dezechilbru legat de Ca si PO4. In acest caz teoria EI nu functioneaza si voi explica in capitolul dedicat modul de rezolvare

    3. CO2
    Exista tabele cu ajutorul carora putem stabili nivelul de CO2 din apa, pe baza pH si kH. Este o greseala. Acuratetea lor este foarte scazuta si tabelele sunt nefolositoare, de fapt sunt o piedica. Din experienta personala, tabelele sunt folositoare pentru a ajuta un incepator sa inteleaga ca nu are destul CO2. De fapt, lipsa CO2 este mult mai mare.

    Testele de tip drop checkers au cam aceeasi problema in timp ce echipamentele electronice pot da gres in caz de calibrare incorecta sau daca sunt folosite impreuna cu un tabel pH/kH.

    Am folosit echipamente de laborator si le-am comparat cu tabelele amintite. Conform tabelelor aveam CO2 la 90ppm dar pestii si crevetii erau in stare perfecta. Testele de laborator aratau 25 ppm

    Cea mai simpla metoda de masurare a concentratiei de CO2 sunt crevetii. Acestia sunt mai sensibili decat pestii, deci ne pot arata mai repede orice problema. Am observat ca incepand de la 40 ppm incep sa se comporte ciudat, au miscari necontrolate si incearca sa iasa din acvariu. Ce va propun sa faceti: in fiecare dimineata sa supravegheati acvariul si la fiecare 30 de minute sa mariti putin CO2ul pana crevetii se comporta ciudat. In aces moment oxigen apa cu o pompa de aer si setam CO2-ul la nivelul anterior aparitiei problemelor cu crevetii. Aceasta este limita maxima pe care vietuitoarele voastre o suporta.

    Spre exemplu: adaugati 1 bula pe secunda, dupa 30 de minute cresteti la 2, samd. Cand ajungeti la 4 bule/sec (spre exemplu) si crevetii incep sa dea semne ca sunt afectati, oxigenati apa pentru o perioada si reveniti la 3 bule pe secunda.
    Daca folositi un pH controller, setati nivelul pH putin mai sus decat cel la care au inceput sa apara probleme.

    Exista posibilitatea sa fiti indusi in eroare de diverse probleme ale pestilor: spre exemplu branhiile lor pot fi atacate de paraziti si pot respira la suprafata apei din cauza aceasta.

    Cateva sugestii din feedbackul primit:
    - Distributia CO2-ului in acvariu este la fel de importanta ca ca dizolvarea lui in apa
    - Difuzoarele ceramice sau sticla au nevoie de un mic powerhead pentru pentru a distribui bulele de co2 mai bine
    - Difuzoarele de CO2 functioneaza cel mai bine in acvarii mai mici
    - Daca difuzorul vostru pentru nano este prea mic pentru cel mai mic powerhead, puteti bricola ceva asemanator cu ce apare in imaginea de mai jos



    In acvarii medii/mari va recomand un sistem ca cel de mai jos conectat la un powerhead puternic de 2000l/h



    4.Schimburile de apa

    Schimburile saptamanale de 50% va vor ajuta foarte mult sa preveniti aparitia algelor

    IV. Fertilizarea in metoda MCI

    MCI este o metoda de fertilizare si de control al algelor. Alte metode de fertilizare presupun ca algele nu exista si nu-si asuma nicio responsabilitate pentru aparitia lor. Consider ca fertilizarea si algele sunt doua fatete ale aceleiasi monede. Algele ne informeaza foarte bine asupra chimiei apei din acvariu. Cand este ceva in neregula ele apar. Indiferent ce metoda de fertilziare folositi, in timp acumulati experienta si va adaptati fertilizarea astfel incat sa nu aveti alge. Uneori insa, sunt evenimente recurente pe care nu le puteti rezolva. Uneori acvaristul este problema, alteori problema este data de faptul ca utilzati o teorie gresita sau o metoda care nu se poate aplica acvariului vostru. GDA este cel mai bun exemplu. Chiar daca exista explicatii foarte detaliate asupra ciclului de dezvoltare a acestei alge, solutia propusa (adica asteptarea) este un mod de a spune ca autorul solutiei nu stie cum sa rezolve problema. Nu vreau sa spun ca o anumita metoda trebuie abandonata ci ca anumite concepte care sunt gresite trebuie corectate sau inlocuite


    1. Generalitati

    Microelemente si in special Fe: daca adaugati de 3 ori mai mult decat asimileaza plantele voastre, veti avea probleme cu algele rosii (BBA), aste presupunand ca premizele despre care vorbeam anterior sunt indeplinite
    Referitor la calcium chloride, chiar si o doza mica poate arde frunzele unui microsorum, de aceea nu recomand folosirea lui.

    Bazele MCI sunt ca fertilizarea incepe de la KNO3 si continua cu restul necsarului pentru plante. Pentru a incepe cu protocolul KNO3, recomand incepatorilor sa dozeze 1 gram pentru fiecare 200 litri pe saptamana. Ideea de baza este de a determina consumul real al plantelor din acvariul vostru si pentru asta utilizam protocolul KNO3 pana avem GSA. Dupa aceea, cantitatea totala de KNO3 folosita saptamanal va fi cea determinata pentru obtinerea GSA, in acest fel veti avea un bazin cu chimia foarte apropiata de dezvoltarea GSA (orbul care merge pe langa zid)

    Despre PO4: nu trebuie inca folosit. Cand va fi folosit, cantitatea utilizata va fi de 1 gram la 2000 litri si va fi numit protocolul PO4

    Referitor la dozare, cantarele electronice sunt extrem de ieftine in SUA deci cei cu acces la asa ceva le pot utiliza


    b. Clarificari preliminare

    Cand vorbim despre doza saptamanala, ne referim la suma dozelor adaugate in fiecare zi. Daca nu puteti fertiliza in fiecare zi, incercati sa fertilizati de 3 ori pe saptamana, este OK.

    Daca nu spun altceva, inseamna ca ma refer la doza saptamanala (asa cum este explicata anterior

    Pentru doza de PO4 si Fe folosit Fertilator – este un program pe APC.

    Daca aveti HQI atunci consumul saptamanal de Kno3 este de 4 ori mai mare si doza zilnica va trebui sa fie de 4 grame la 200 de litri (daca elementle necesare metodei sunt indeplinite)

    2. Fertilziare avansata

    a) KNO3 si PO4

    Protocolul KNO3 va fi metoda principala in controlul algelor. Il vom folosi pentru a determina cat NO3 consuma plantele voastre din acvariu – Haplo: este important ca acest consum este determinat in mod personalizat, pentru fiecare acvariu.

    Protocolul KNO3

    1. Prima zi: schimb de apa de 50%
    2. Dupa schimbul de apa: nu mai fertilizati
    3. Adaugati 1 gram de KNO3 la 200 litri de apa in fiecare zi pana apare GSA (putina este suficienta)
    4. Imediat ce apare GSA faceti un schimb de apa de 50% (din volumul acvariului…).
    5. Daca dupa 7 zile nu apare GSA, reluati de la punctul 1, in loc de 1 gram de KNO3 adaugati 2 grame la 200 de litri

    Stabilirea modului de fertilizare:
    - adaugati 1 gram de KNO3 in fiecare zi si ajungeti la GSA in ziua 3 intr-un acvariu de 200 de litri
    - in acest caz doza saptamanala de KNO3 necesara acvariului VOSTRU este :
    3 grame divizate(impartite) la 7 zile= 0.428 grame pe zi

    Daca acvariul vostru este sanatos, restul de KNO3 ar trebui sa fie scazut. Daca nu, inseamna ca aveti probleme cu suprapopularea, calitatea apei,prea putine plante, CO2 sau lumina si trebuie sa va intoarceti la premisele metodei

    Referitor la PO4, probabil va intrebati de ce recomand reducerea lui. Intr-un acvariu sanatos exista o tendinta normala pentru NO3 de a scadea si pentru PO4 de a creste. DE aceea, va sfatuiesc sa va ascultati acvariul si sa adaugati PO4 doar cand este nevoie. GSA si frunzele mici, nedezvoltate sunt simptomele reale ale lipsei de PO4. Pe de alta parte, stim ca sunt plante care au nevoie de PO4 (anubias, marsilea microsorum) si vom fi nevoiti sa adaugam PO4

    Sa clarificam acest subiect: daca adaugam mai mult PO4, nu inseamna ca plantele vor asimila mai mult. Daca adaugam prea mult, o facem pentru ca nu stim cat trebuie sa adaugam si preferam sa nu avem deficiente (principiul: sa fie ca nu strica)

    De fapt, limitez cateva resurse, dar nu PO4: limitez potasium _K_, nu vreau ca NO3 sa ajunga la 0, daca adaugam prea mult potasium _K_ putem sa eliminam NO3. Este mai bine sa adaugati potasium prin KNO3 sau KH2PO4 decat direct din KHSO4.

    Ideea principala este ca exista plante care au prioritati la consum. Adica, exista anumite plante care asimileaza cu precadere foarte mult dintr-un anumit macro si aceste plante ne vor spune cum si cat sa fertilizam
    Daca trebuie sa adaugam PO4 pentru ca avem plante care il consuma, avem doua posibilitati:
    1. Nu este nicio urma (GSA spre exemplu) de lipsa a PO4. Asta se intampla cand avem plante cu prioritate la consumul PO4, dar nu suficiente. In acest caz, putem sa mai adaugam putin PO4 cu ajutorul unei siringi deasupra frunzelor acelor plante
    2. Avem Gsa dupa ce nu mai adaugam KNO3. In acest caz vom aplica protocolul PO4 pentru a afla cat PO4 se consuma.

    Protocolul PO4:
    1.50% schimb de apa
    2. Nu mai fertilizam cu nimic in afara de KNO3
    3. Curatam zilnic geamurile de GSA
    4. Adaugam zilnic 1 gram de PO4 la fiecare 2000 de litri (tare acest “la fiecare”) pana cand GSA nu mai apare (sau nu se extinde in cazul in care nu curatati bine geamul)
    5. Imediat ce ati ajuns la acest punct sau in a saptea zi faceti un schimb de apa de 50% din volum
    6. Daca GSA nu a disparut, dupa schimbul de apa adaugati cantitate dubla de PO4 si asa mai departe(tripla fata de prima saptamana, etc)

    Cand in sfarsit s-a ajuns la punctul in care GSA nu se mai dezvolta, atunci folosim cantitatea de PO4 pentru fertilizarea saptamanala. Daca ne-a luat 3 saptamani sa stopam GSA si in a treia saptamana am folosit 3 grame pe zi si GSA nu a mai aparut din a patra zi, atunci cantitatea este zilnica este:
    3 grame x 4 zile impartit la 7 = 1,714 grame PO4

    b) Ca si Mg

    Ratia de 4:1 pentru Ca:Mg nu este folositoare pentru plantele de acvariu. Daca aveti prea mult PO4 in acvariu si aveti si un dezechilbru intre Ca si Mg, veti avea GDA. Din experienta mea, daca adaugati macro, rata intre Ca si Mg trebuie sa fie 1:4.
    Putem afla cat Ca:Mg avem nevoie in acvariu, totusi, daca sunteti incepator va sfatuiesc sa asteptati pana mai prindeti experienta

    Protocolul Mg:

    1.50% schimb de apa
    2.Nu mai fertilizam cu nimic
    3. Adaugam 0.3 ppm de Mg zilnic pana cand apare alga “.3. RODOPHYTAS SP. 3”
    4. Apoi aplicam protocolul specific pentru acesta alga descris in capitolul dedicat

    In ceea ce priveste Ca, adaugati 25% din cantitatea determinata de Mg

    O alta metoda ar fi sa utilizati rotala wallichi: acesta se topeste cand este prea mult Mg.
    Rotala Macranta consuma cu prioritate Ca, deci va modifica consumul de Ca din acvariu. Putem spune acelasi lucru si despre ammania gracilis, daca planta se inegreste, atunci este un lipsa de Ca

    Rata intre Ca si Mg este o generalizare. Plante care consuma cu precadere unul din elemente vor altera acest raport, dar puteti determina consumul cu ajutorul protocolului descris mai sus.

    In mod normal, prin schimburile de apa adaugati Ca suficient. Daca aveti apa moale cu kH scazut, puteti folosi aragonit in filtru.

    Cand aveti aveti un dezechilibru legat de Ca veti stii pentru ca veti avea rodophyta algae sp.2 sau, daca aveti si un dezechilibru legat de PO4 veti avea GDA

    c) Potassium

    Unul din principalele lucruri din MCI este faptul ca nu recomand folosirea KHSO4
    In primul rand, daca adaugati potassium, NO3 va fi asimilat mai repede si vor aparea alge.
    In al doilea rand, este recomandabil sa nu adaugam sulfuri. Bacteriile oxidante pot produce acid sulfuric. Desigur, daca adaugati si Fe suficient se poate modifica reactia redox si problema este anulata, dar este mai simplu sa sa limitam/eliminam aditia de sulfuri
    Daca aveti la robinet apa dura, aveti sulfuri suficiente. Adaugand mai multe prin fertilizare puteti induce aparitia Grey Hair Algae
    Este nevoie de potasiu, dar din experienta mea ce adaugam prin KNO3 este suficient. Daca idea enuntata de mine este gresita sau concetratia nu este suficienta si in acvariu aveti m. pteropus, atunci acesta se va inegri.


    d) Ca, _K_ si carbonatul de sodiu
    Trebuie sa acordam o mare atentie la nivelul de potasiu adaugat in acvariu. Daca adaugam fosfat de potasiu, nitrat de potasiu si carbonat sau bicarbonat, putem usor sa adaugam 50ppm de potasiu in acvariu. Daca mai adauga si sulfat de potasiu, concentratia de potasiu va fi prea mare. _K_ de unul singur in concentratii mari nu ridica probleme precum Fe, insa poate duce la concentratii ale NO3 tinzand catre zero si asta ar fi o problema.
    Daca nu vrem sa aaugam sulfat de potasiu, atunci solutia este sa combinam Calcium, sodium si carbonati/bicarbonati de potasiu astfel incat sa-I pastram pe toti in rate acceptabile.
    Asa cum am explicat in capitolul despre Ca si Mg, trebuie sa fim atenti la la cantitatea de Ca pe care o adaugam, altfel vom avea alge rosii sau GDA. De asemenea, discusii si apisto sunt sensibil la Ca.
    Motivul pentru care se adauga carbonati in apa este pentru a preveni o cadere a buferilor si a preveni astfel o cadere brusca a pH-ului
    In Buenos Aires, Argentina apa de la robinet avea 1.5kH si urme slabe de Ca. Nu am avut niciodata probleme cu consumarea buferilor ! Chiar daca pH cade, nu va fi o cadere la nesfarsit. Numai pestii obisnuiti cu apa dura vor avea probleme (ex: Botia macracanta)
    Nu sugerez sa ajungeti la un pH de 5.5 ci doar ca nu este o problema chiar asa mare.

    Multi acvaristi folosesc cu succes aragonit, nisip de coral in filtru pentru a evita consumarea buferilor. Acestea au avantajul ca nu albesc apa (in sensul ca nu creeaza particule in suspensie?) si de fiecare data cand bufferi se consuma, CO2-ul va dizolva usor aragonitul sau nisipul si vor fi preintampinate problemele amintite. In ceea ce priveste aragonitul, este nevoie de o cantitate mica in filtru.

    e) Fe

    MCI functioneaza cu doar 0.1 ppm of Fe/saptamana.
    Prin PPS si EI se adauga cantitati mari de Fe. Fe micsoreaza potentialul redox si pota fi folositor daca aveti prea multe sulfuri. Daca aveti prea mult fier si prea mult PO4, acestea se pot combina formand fosfat de fier (Haplo: urasc chimia!)

    Pot plantele sa asimileze fierul introdus de noi? Sunt multe discutii referitoare la subiect. Puteti afla cat Fe este asimilat adaugand 0.025 ppm de Fe pe zi pana obtineti alga D.1. RODOPHYTA SP.1. Apoi, tratati alga cu protocolul KNO3 si glutaraldehyd (Easy Carbo/Flourish Excel)

    Exces de Fe : D.1. RODOPHYTA SP.1 (vezi capitol dedicat)


    Ca + Fe: D.2. RODOPHYTA SP. 2 (vezi capitol dedicat)


    Cea mai buna abordare este sa adaugati PO4 si Fe in zile diferite. Din experienta un nivel al Fe de 0.1 ppm este suficient. Daca aveti nevoie de mai mult, plantele va vor spune.
    Este clar ca puteti avea nivele mai ridicate de Fe fara sa aveti alge. Insa nu este necesar mai mult fier decat daca plantele va arata asta

    Trebuie sa va concentrati si sa nu amestecati metodele. Puteti sa adaugati mai putin fier daca adaugati mai putin PO4. Asa cum am mai spus, mai degraba totul este legat de dezechilibre decat de exces sau de carente.

    VI. Algele

    In acesst capitol voi descrie pasii prin care am indus dezechilibre in acvariu pentru a ajunge la GSA (primul pas) pentru ca in final sa ajung la echilibru si sa nu am alge
    A. Green algae

    A.1. Green Water/apa verde /GWA



    Nu este foarte clar de ce apare acesata alga. Din experienta personala am observat ca apare cand KNO3 si PO4 erau ambele prea mari. Oricum, nu este singura cauza. GWA apare si in acvariile noi, putem presupune este un consumator de nitrat. Schimbul de apa nu rezolva nimic, de obicei inrautatesc situatia (Haplo: nu va speriati daca apare, pestii nu mordaca actionati corect plantele nu sufera). Pentru a evita GW este bine sa plantati la inceput plante cu crestere rapida, chiar daca acestea nu vor ramane in set-up-ul vostru
    Puteti incerca sa folositi bacterii pentru filtru (gen Baktozym)
    Cea mai buna optiune este sa folositi o lampa dedicata cu UltraViolete. Faceti un schimb de apa de 50% inainte de utilizarea UV si in a 7a zi. Pana scapati de GWA nu mai fertilizati.

    A.2. Green Algae (CHLOROPHITAS)

    Green Thread Algae

    Aceasta alga este legata de amoniac. Cititi capitolul legat de calitatea apei pentru a vedea de ce aveti amoniac in acvariu

    PROTOCOL 1
    1. In prima zi: schimb de apa de 50%. In apa adaugata nu trebuie sa fie amoniac.
    2. Nu reduceti lumina
    3. Verificati nivelul CO2, nu presupuneti ca este OK
    4. Cu o seringa aplicati doar algelor apei apa oxigenata 10 ml la 100 litri de apa. Puteti sa mai utilizati EasyCarbo sau Flourish Excel (in cantitatile date de producator). Acest pas trateaza doar simptomele
    5. Opriti fertilizarea
    6. 50% schimb de apa in a 7a zi
    Daca aveti suficienti creveti (1 crevete pe litru de apa), acestia se pot ocupa de alga, dar… si ei trateaza doar efectul

    A.3. Sp. Short Green Algae


    Am avut acesta alga in momentul in care am schimbat filtrele. In acvariu mai aveam doar cativa echinodorusi. De indata ce am pus si alte plante si filtrul cel nou s-a stabilizat (s-a umplut de bacterii nitrificatoare), alga a disparut de la sine.

    A.4. Green Spot Algae (GSA)


    GSA apare cand exista un dezechilibru intre NO3 si PO4. Pe scurt:PO4 lipseste
    PROTOCOL:
    1. Prima zi: 50% schimb de apa
    2. Continuati sa adaugati KNO3
    3. Curatati zilnic geamul de GSA
    4. Adaugati un gram de PO4 la 2000 de litri de apa zilnic, pana cand GSA nu mai apare
    5. Imediat ce GSA nu mai apare sau in a 7a zi, schimabti 50% din apa
    6. Daca GSA nu a disparut pana in a 7a zi, dupa schimbul de apa adaugati cantitate dubla de PO4
    Daca GSA este foarte extins, adaugati numai PO4 (INCA DIN PRIMA SAPTAMANA)

    A.5. CLADOPHORA


    Aceasta laga este legata de un dezechilibru intre lumina si CO2. Verificati daca adaugati suficient CO2 (capitol dedicat). Daca nu aveti cum sa adaugati mai mult CO2, scadeti lumina. Lumina naturala poate fi o cauza

    Puteti utiliza EasyCarbo sau Excel pentru eliminarea algei( de 4 ori doza recomandata). De asemenea, daca nu puteti mari Co2 pentur a nu dauna faunei, compensati cu EC sau Excel.Riccia, egeria densa and hemianthus micrantemoides vor avea de suferit in cazul unei supradozari
    PROTOCOL:
    1. Verificati CO2-ul introdus
    2. Folositi protocolul KNO3
    3. Adaugati de 4 ori doza recomandata de EC si Excel

    B. BLUE GREEN ALGAE (BGA): CYANOBACTERIA (OSCILLIOTA SPLENDENS)


    Cyanobacteria (BGA) apare de la un dezechilbru intre NO3 si PO4. Apare daca aveti prea mult PO4 sau prea putin NO3

    Daca aveti discusi, atunci aveti prea mult PO4
    Daca aveti un gazon de glosso. Atunci probabil ca nu aveti suficient NO3
    Cyanobacteria poate fi eliminata la fel ca bacteria. Cu o seringa adaugati peste alga apa oxigenata (10ml/100l- o Data pe zi). Eritromicina se va folosi doar daca aveti prea multe cianobacterii
    ATENTIE: BGA este o toxina care afecteaza ficatul si va poate face rau
    PROTOCOL 1:
    In cantitati mici apare probabil din lipsa NO3. Apare cand aveti glossso sau foarte multe plante cu crestere rapide
    1. Folositi protocolul KNO3.
    2. Aspirati zonele cu alge sau dati cu apa oxigenata

    PROTOCOL 2:
    1. Folositi protocolul KNO3 dar adaugati dublul de KNO3.
    2. Black out de 3 zile
    3. Dupa cele 3 zile adaugati din nou cantitatea standard de KNO3 din protocol

    PROTOCOL 3:
    1. Folositi protocolul KNO3 dar adaugati dublul de KNO3.
    2. Black out de 3 zile
    3. Adaugati 500 mg de eritromicina la 100 litri de apa in fiecare zi
    4. Dupa cele 3 zile de intuneric adaugati din nou cantitatea standard de KNO3

    C. GREEN DUST ALGAE (GDA)


    Metoda EI sugereaza sa asteptati 3 saptamani pana cand alga isi termina ciclul de viata si moare
    Un prieten dintre ai mei a asteptat 6 luni, aveti mai sus poza acvariului sau
    Am tesat apa lui si am desoperit un dezechilbru intre (1) Ca: Mg- prea mult Ca- si (2) NO3:PO4, prea mult PO4. Trei zile dupa ce am corectat aceste dezechilbre problema a fost rezolvata

    PROTOCOL:
    1. Utilizati protocolul KNO3 plus:
    2. Curatati geamul in fiecare zi pana cand GDA nu mai apare
    3. Utilizati o ratie Ca:Mg de 1:4.
    4. Daca adaugati PO4, cititi capitolul dedicat PO4
    5. Cititi in capitolul Calitatea apei despre excesul de PO4 si Ca din apa de la robinet


    D.1. RODOPHYTA SP.1


    Aceasta alga apare de la excesul de Fe
    PROTOCOL:
    1. Utilzati protocolul KNO3 plus:
    2. Adaugati apa oxigenata direct pe alga (cu o siringa). Se adauga 10 ml de apa oxigenata la 100 litri de apa, o data pe zi. Se poate utiliza Excel sau EasyCarbo, de 4 ori doza recomandata
    3. Pe viitor, adaugati 1/3 din doza de fier utilizata de obicei


    D.2. RODOPHYTA SP. 2


    Aceasta alga apare in urma unui dezechilibru complex intre Ca si Mg plus un exces de Fe.

    PROTOCOL:
    1. Utilizati protocolul KNO3 plus:
    2. Adaugati apa oxigenata direct pe alga (cu o siringa). Se adauga 10 ml de apa oxigenata la 100 litri de apa, o data pe zi. Se poate utiliza Excel sau EasyCarbo, de 4 ori doza recomandata
    3. Pe viitor, adaugati 1/3 din doza de fier utilizata de obicei
    4. Pe viitor schimbati raportul Ca:Mg conform capitolului dedicat

    D.3. RODOPHYTAS SP. 3


    Aceasta alga apare dintr-un dezechilibru intre Ca:Mg, ca urmare a unui exces de Mg. Daca aveti marmura in acvariu, trebuie s-o scoateti
    PROTOCOL:
    1. Utilizati protocolul KNO3 plus:
    2. Pe viitor reduceti cantitatea de Mg adaugata

    D.4. RODOPHYTA SP. 4


    Nu am reusit sa determin de ce apare aceasta alga. La mine a aparut in momentul in care am taiat prea multe plante sau am pus prea mult aragonit in filtru

    - Protocolul KNO3 ii opreste dezvoltarea
    - Schimburile de apa ajuta foarte mult
    - Apa oxigenata n-o afecteaza
    - crevetii ajuta numai daca aveti foarte multi
    - o puteti elimina cu Excel sau EC

    D.5. RODOPHYTA SP. 5


    Aceasta alga apare la un dezechilbru intre NO3:PO4, cand PO4 este in exces si CO2 lipseste

    PROTOCOL:
    1. Protocolul KNO3 plus:
    2. Verificati kH, evenual incercati sa reduceti kH cu apa de osmoza inversa..
    3. Verificati CO2 si aplicati regulile de la capitolul dedicat
    4. Nu mai adaugati PO4, citit capitolul dedicat PO4


    D.6. RODOPHYTA LEMANEA (BBA):


    Un dezechilibru legat de Ca si lipsa CO2 sunt cauzele algei
    PROTOCOL:
    1. Protocolul KNO3 plus:
    2. Pe viitor reduceti aditia de Fe la 1/3. 0.1ppm de Fe va fi suficient
    3. Utilizati EC sau Excel direct pe alga pentru a o elimina
    4. Verificati CO2 conform capitol dedicat
    5. Verificati raporul Ca:Mg
    6. Verificati kH, este posibil sa interfereze cu dizolvarea CO2-ului

    E. DIATOMS aka Brown Algae
    1. Mariti lumina, nu pierdeti timpul cu verificarea silicatilor
    2. Oto vor consuma aceasta alga (desi, daca se nasc NUMAI in libertate... poate ne orientam spre altceva)
    Alga poate sa apara in acvariile nou setate


    F. BROWN HAIR ALGAE



    Alga apare de la un exces de sulfuri. De obicei, apare cand apa de la robinet contine prea multe sulfuri si voi adaugati sulfat de potasiu sau magneziu
    PROTOCOL:
    1. Folositi protocolul KNO3 plus:
    2. Incercati sa stabiliti cantitatea de sulfuri din apa de la robinet
    3. Reduceti sau inlocuiti sulfatii utilizati (cu potasiu sau magneziu)

    G. Mai multe alge in acelasi timp

    O alegeti pe cea mai rea. Cele mai periculoase sunt Cyanobacteriile pentru ca afecteaza si plantele. Daca ajungeti la GSA, aceasta compozitie a apei va va ajuta sa gasiti un echilibru pe termen lung


    Dpmdv, corecturile si adaugirile sunt binevenite.

  2. Likes blu liked this post
  3. #2
    Aquarium expert andreic's Avatar
    Join Date
    Jan 2007
    Location
    Bucuresti - Cringasi
    Posts
    12,490
    Post (Dis)Likes
    L-am facut ''lipicios''. In curand, dpua ce il corectezi unde este cazul il voi muta la Articole si il voi inchide.

  4. #3
    Very high member
    Join Date
    Jan 2009
    Location
    Bucuresti
    Posts
    1,134
    Post (Dis)Likes
    Am facut cateva corecturi, stiam de acele scapari. In acest moment nu-mi dau seama unde ar mai trebui corectat. Il mai las putin si ma mai uit pe el. Daca vedeti ceva, fluierati

    Edit: am mai completat cateva litere mancate si unde area cazul am schimbat ca in _K_ (softul forumului ). Sunt doua parti pe care nu le inteleg: partea de lumina (ma refer la toti termenii gen CRI, PLL) si o parte in care apar denumiri ale unor substante... De asemenea, cred ca introducerea (bla, bla-ul scris de mine) poate fi stearsa

  5. #4
    Aquarium expert andreic's Avatar
    Join Date
    Jan 2007
    Location
    Bucuresti - Cringasi
    Posts
    12,490
    Post (Dis)Likes
    CRI=IRC=Index de redare a culorii. Are valori de la 0 la 100. Intr-o interpretare simplista, cu cat este mai mare IRC, cu atat culoarea se apropie de culoarea reala.
    PLL=compact fluorescent lamp with 4 tubes in a row= bec fluorescent cu un singur soclu si 4 tuburi care pornesc din el.

  6. #5
    Very high member
    Join Date
    Jan 2009
    Location
    Bucuresti
    Posts
    1,134
    Post (Dis)Likes
    Gata, zau daca mai gasesc ceva lipsa. Poate doar daca recitesc peste o saptamana. Acum, pur si simplu imi fug ochii: incep propozitia, in mintea mea o termin, ochii fug la urmatoarea propozitie

  7. #6
    Aquarium expert andreic's Avatar
    Join Date
    Jan 2007
    Location
    Bucuresti - Cringasi
    Posts
    12,490
    Post (Dis)Likes
    OK, il mut eu la ARTICOLE.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •